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          當代藝術能拯救潮流化的奢侈品牌嗎?LV、Dior、Fendi 2021秋冬男裝紛紛“從藝”

          2021年01月27日 16:53 來源:LADYOL

          奢侈品雖然有稀缺性、社交性、距離感、象征性等特性,但追根溯源始終是人們對設計與工藝的極致追求。2017年,LouisVuitton與Supreme的合作標志這奢侈品界對街頭潮流文化的接納,從那以后奢侈品牌跨界潮牌的聯名接連不斷,雖然此舉更為吸引年輕消費者的目光,但奢侈品離高級時裝設計越來越遠的質疑聲從未中斷。不過代表年輕的街頭潮流文化雖然可以短期內刺激品牌業績,但這顯然不是長久之計,品牌已經意識到潮流文化已有沖至頂端將要回落的

          奢侈品雖然有稀缺性、社交性、距離感、象征性等特性,但追根溯源始終是人們對設計與工藝的極致追求。

          2017年,Louis Vuitton與Supreme的合作標志這奢侈品界對街頭潮流文化的接納,從那以后奢侈品牌跨界潮牌的聯名接連不斷,雖然此舉更為吸引年輕消費者的目光,但奢侈品離高級時裝設計越來越遠的質疑聲從未中斷。

          不過代表年輕的街頭潮流文化雖然可以短期內刺激品牌業績,但這顯然不是長久之計,品牌已經意識到潮流文化已有沖至頂端將要回落的趨勢,Louis Vuitton男裝藝術總監原OFF-WHITE主理人Virgil Abloh就曾說過“街頭服飾離死不遠了”。狗頭T恤等休閑單品為主Givenchy于2018年重返高定秀場,此前還特別推出“高級定制”成衣系列。Celine雖然已不再是Phoebe Philo時期的性冷淡風格,創意總監Hedi Slimane正努力為品牌注入更加女性化的元素,同時開發了首個獨立男裝線。

          掌管Dior近20年的LVMH時裝皮具部門首席執行官Sidney Toledano在接受福布斯采訪時表示,時尚是一個永恒的鐘擺,不同時期的優雅總會有不同的呈現方式,品牌需要跟隨社會的發展來重新定位,“就像Celine和Givenchy這兩個品牌,在經歷過街頭風潮后,正在回歸高雅。”

          親民的街頭潮流文化與奢侈品日常樹立的距離感背道而馳,而高冷的藝術在保持奢侈品高端優雅的同時,還能賦予奢侈品更多的文化內涵。藝術作品能與欣賞者建立情感層面的聯系,而將當代藝術設計融入到產品的敘述中去,可以更加迅速的在消費者心目中建立起深刻意義。

          在 LVMH 集團旗下 ESSEC 商學院擔任奢侈品牌管理教授的 Sonja Prokopec 表示:“必須承認奢侈品的消費者分很多層次,并不都處于同一階段,但他們共同的需求都是讓自己的欲望得到滿足。”對一些人來說,在選擇有藝術家參與創作的產品時,他們會說服自己正在購買的是一件有內涵的產品——顯然這里被滿足的是他們對深刻意義的欲望。

          在最新的Louis Vuitton 2021秋冬男裝系列里,我們看到了一場充滿人文色彩的表演,除了立體建筑造型的服裝,以及挑戰無性別化的百褶裙裝,Virgil Abloh還邀請了20 世紀 60 年代的觀念藝術代表人物Lawrence Weiner參與其線上秀場的布置。

          Louis Vuitton2021 秋冬男裝系列

          Louis Vuitton曾與為人熟知的藝術家草間彌生合作櫥窗裝置藝術與相關的衍生產品,彼時 設計總監Marc Jacobs作為草間彌生的粉絲,將波點印花融入作品具有強烈的視覺沖擊力。Louis Vuitton 更早年還與村上隆展開設計,后者用 33 種顏色來體現品牌的經典 Monogram 印花,延綿 12 年的合作產出,成為無數人心中揮之不去的經典。

          Dior 2021秋冬男裝系列里,Kim Jones 與 “歐洲在世最貴” 藝術家 Peter Doig 展開合作,將藝術作品中的人物還原成秀場模特,吸取藝術作品中的靈感與元素投射到新一季成衣與鞋履上。不僅如此,Dior 2021 早秋系列男裝的合作對象是美國藝術家 Kenny Scharf。

          Dior 2021秋冬男裝系列融入藝術家 Peter Doig作品

          Fendi2021秋冬男裝系列聯手倫敦地下文化界的標志性人物、跨界藝術家兼表演者Noel Fielding為本系列創作了一系列迷幻風格的藝術作品,彩色的霓虹燈條把孤寂的地下通道變為五光十色的狂歡樂園。

          Fendi 2021 秋冬男裝秀場

          Fendi從2007年起,與世界各地藝術家攜手合作,用他們獨特的創意將其他經典Baguette 手袋打造成各具風格的藝術跨界作品。Fendi 在 ART 021 上海廿一當代藝術博覽會上舉辦了自己在中國的第一場 Artist Baguette 典藏展。其中不乏中國新生代藝術家陳可的作品,2020年的合作成果是由品牌藝術大使譚卓親力創作的藝術裝置《無限可能的 Baguette》。

          Fendi 藝術大使譚卓和她創作的藝術裝置《無限可能的 Baguette》

          與ART 021一街之隔的上海榮宅經過PRADA六年的精心修繕,意圖把打造成一個文化窗口,通過基于文化層面的藝術交流,使得PRADA在國內消費者心目中的形象越來越豐滿,將榮宅連同PRADA一起,打造成中國的一大文化地標。

          自2018年起,榮宅每年春秋各一次的高規格的藝術系列展覽,構建其長期穩定的品牌文化社群。去年與中國著名導演賈樟柯一起舉辦了名為 “MIÀN/面”的 Prada Mode 文化俱樂部活動,以“吃面”、“表面”和“會面”三個章節闡述了中國人眼中的“體面”。如此本土化的活動,很大程度拉近了品牌與國內消費者的距離。

          Prada Mode 文化俱樂部活動“MIÀN/面”

          另一方面,藝術的高雅、品牌、距離感與美學理念多與奢侈品的屬性重合,曾經“刻板”的藝術家們正變得樂于“出圈”。憑借與品牌成功的跨界合作,藝術家亦是從某種程度上對自己作品的推廣。

          不僅在奢侈品領域,時尚界也隨處可見藝術家們的身影。在中國,江南布衣集團與當代藝術家進行著深入的合作,JNBY 2015 秋冬“當代藝術之日常化”的主題下即與來自芬蘭的 Alisa Narvanen & Elina Peltonen 設計二人組合合作,旗下男裝品牌“速寫 CROQUIS ”也在 2018 年與當代藝術家徐震合作,集團也一直支持和贊助著當代藝術展,并在自己的概念店里引入了多位當代藝術家的設計和作品,其創始人李琳更算的上是一位資歷頗深的當代藝術藏家。

          不僅是品牌,高端商業綜合體也越來越傾向于與當代藝術的合作,老佛爺百貨 ( Galeries Lafayette ) 聘請藝術家在店內創造裝置設計,并在櫥窗里展示從博物館借來的作品,北京的僑福芳草地和上海的 K11 也都以藝術綜合體自居,不定期舉辦藝術展覽。

          K11【信言設計大使:因時“制”宜】精選展覽

          策展人和文化策略家 Isolde Brielmaier 認為當代藝術家與時尚品牌合作的興起與藝術世界的全面開放相輔相成。“我認為藝術可以呈現出多種形式。當代藝術家可以把作品帶出畫廊或博物館的狹小空間,通過與商業化的品牌合作,將藝術引入公共領域。”Brielmaier 本人就曾通過為韋斯特菲爾德的美國購物中心策劃裝置藝術,為將藝術帶入公共空間做出了貢獻。

          奢侈品與藝術從來都是有千絲萬縷的聯系,頂尖的藝術作品本身就是一件奢侈品。LVMH 集團的所有者 Bernard Arnault 本人更是大藝術品藏家,Dior品牌創始人Christian Dior籌辦過大名鼎鼎的Alexander Calder 以及 Alberto Giacometti 人生首次個展,以至于藝術一直存在于Dior的品牌基因里。

          值得注意的是,也并非所有與藝術的合作都能取得預想之中的成果。2017 年 Louis Vuitton 與 Jeff Koons 的高調合作就曾引發激烈的爭論,在Louis Vuitton 手袋上重印老大師的作品缺乏必要的創意天賦。

          Louis Vuitton與全球最貴藝術家Jeff Koons合作大師系列

          巴黎政治大學 ( Sciences Po ) 時裝與奢侈品講師 Serge Careira 認為“本質上的聯系是關鍵”。“這些合作必須有意義,如果合作沒有真正觸及品牌和藝術家之間的本質聯系,公眾會對它們不屑一顧。”

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